Die Reise der schottischen revolutionären Bergfrauen

Meine Wanderfreundin Sue sagt: „Allein zu sein ist gar nicht so schlimm“, während wir nach Luft schnappen und die Weite und Einsamkeit der uns umgebenden Berge bewundern. Ich befinde mich seit zwei Tagen auf einer einwöchigen Frühjahrswanderung mit einer Gruppe von Frauen, die im Cairngorms-Nationalpark in den schottischen Highlands stattfindet.

Unsere Route wird uns über die Gipfel des Parks führen. Als sich das Gespräch auf die Vorzüge des Wanderns und des Alleinlebens verlagert, fällt mir wieder ein, dass die wilde Landschaft Schottlands den Frauen des Landes seit langem als Zufluchtsort für Ruhe und Abgeschiedenheit dient, eine Geschichte, die bis vor kurzem weitgehend unbekannt war.

Ich besitze Nan Shepherds Buch „The Living Mountain“, eine Hymne an die Highlands, wo sie den größten Teil ihres Lebens verbrachte, um die Natur zu erforschen und darüber zu schreiben, häufig allein. Ich bewahre es in meinem Rucksack auf, den ich zum Wandern benutze. Das Buch, das Shepherd nach Ende des Zweiten Weltkriegs schrieb, wurde erst in den späten 1970er Jahren heimlich veröffentlicht, obwohl es zuvor jahrzehntelang ungelesen dalag. Erst in jüngster Zeit wird es als eines der bewegendsten Werke der Naturliteratur des 20. Jahrhunderts anerkannt. (Viele moderne Schriftsteller und Kritiker haben Shepherds Werk gelobt, und 2016 entwarf die Royal Bank of Scotland eine 10-Pfund-Note mit ihrem Porträt).

Andere Künstler und Entdecker des 18. und 19. Jahrhunderts, wie die Dichterin Anne Grant und die Schriftstellerin und Fotografin Isabella Bird, wurden zur gleichen Zeit wie Shepherd von den Highlands angezogen. Die künstlerischen Werke, die von ihren Aufenthalten in den Bergen inspiriert wurden, bewirkten eine Veränderung, die mit der Kampagne für das Frauenwahlrecht in diesem Land einherging. Diese Werke boten eine Alternative zum vorherrschenden und repressiven Diskurs über Frauen in der freien Natur.

Die gleiche Anziehungskraft

Verbringen Sie einen Tag in den schottischen Highlands, und es ist leicht zu erkennen, was diese Freidenker dort anzieht; es war dieselbe magnetische Anziehungskraft, die ich seit Jahren gespürt hatte. Unten in der Landschaft sind die heidebedeckten Hänge mit knorrigen Kiefern bewachsen, und die schroffen, schneebedeckten Berge rollen wie Wellenberge in alle Richtungen.

Es ist eine Schönheit, die sowohl wild als auch wehmütig ist, und die einem bis in die Knochen geht. Trotzdem haben wir bereits in den ersten Minuten unserer siebentägigen Reise, die von dem Ökotourismusunternehmen Wilderness Scotland geleitet wird, erlebt, wie das launische Wetter von klarem Himmel zu schräg fallendem Schnee überging. Der Creag a‘ Chalamain, oft auch als Pigeon Rock bezeichnet, ist ein weniger markanter Gipfel in den Cairngorm Mountains, und unser Weg dorthin führte uns heute über rutschige Flussufer und einen Pfad, der durch knietiefen Schnee verdeckt war.

Es ist schon schwierig genug, dieses Gelände mit festen Wanderstiefeln und wasserdichter Kleidung zu durchqueren; es ist fast unmöglich, sich vorzustellen, dass die Pionierfrauen, die sich vor Hunderten von Jahren hierher wagten, dies in Unterhosen und Petticoats taten – eine Tätigkeit, die mit Empörung aufgenommen wurde. Das Gelände ist schwierig genug, um es mit festen Wanderstiefeln und wasserdichter Kleidung zu durchqueren.

In den Geschichtsbüchern über die schottische Bergsteigergeschichte werden Frauen mit keinem Wort erwähnt

Laut Paula Williams, einer Kuratorin der schottischen Nationalbibliothek, die kürzlich eine Ausstellung über die unbekannte Geschichte der schottischen Bergsteigerinnen leitete, war es wirklich verpönt, allein mit anderen Frauen in die schlammige, schmutzige Landschaft zu gehen“. Die Ausstellung würdigt die unbesungene Geschichte der schottischen Bergfrauen.

Williams sagt, dass Frauen in der Geschichte des schottischen Bergsteigens nirgends erwähnt werden, obwohl ihm bekannt war, dass Frauen in Schottland Berge bestiegen. (Schon vor dem 18. Jahrhundert folgten Sennerinnen den Wanderrouten über das Hochland.) „Ich habe mich immer wieder gefragt, wo waren wir?“

Erkundung der schottischen Highlands

Unsere Gruppe von Frauen kann die Highlands frei erkunden, weil es in der Vergangenheit einige mutige Frauen gab, die sich über die gesellschaftlichen Normen hinwegsetzten und im übertragenen Sinne ihre Röcke hochzogen, um den Zwängen zu entkommen, die ihnen die viktorianische Gesellschaft auferlegte. Und wir sind nicht die Einzigen: Andere Reiseveranstalter, darunter Wilderness Scotland, stellten 2017 eine steigende Nachfrage von weiblichen Reisenden fest und nahmen deshalb Abfahrten nur für Frauen in ihr Programm auf.

Rachael Gavan, Leiterin der Reiseabteilung von Wilderness Scotland, sagt, dass es einen Bedarf an Wanderreisen nur für Frauen gab, was zu einem deutlichen Anstieg der Zahl dieser Reisen geführt hat. Dieses Jahr waren solche Reisen komplett ausgebucht.

Der Wind wird immer stärker, und schon bald sind wir gezwungen, uns zu wappnen, da ein konstanter Strom von 35 Meilen pro Stunde auf uns einprasselt. Unsere Jacken reißen und wellen sich hinter uns wie Drachen, die im Wind fliegen. Es ist ein durchdringender Schrei, der mir das Gefühl gibt, dass er mich von den Füßen reißen könnte.

Als wir uns dem Gipfel nähern, ruft eine meiner Mitwanderinnen, Mary, „Whooo!“, während sie die Arme weit ausbreitet und sich mit dem Rücken gegen den Sturm stemmt. Beschwingt von der Tatsache, dass wir den Wind im Rücken haben und unsere Trekkingstöcke hoch in die Luft schieben, schließen sich die anderen sechs von uns ihr bald an.

Wanderung zum Gipfel des Sgor Gaoith

Gegen Ende der Reise machten wir uns auf den Weg zum Gipfel des Sgor Gaoith, einem 3.668 Fuß hohen Munro, der als ein Hügel mit einer Höhe von mehr als 3.000 Fuß und einem Gefälle von 250 Fuß zwischen den einzelnen Hügeln definiert ist. Der Name Sgor Gaoith bedeutet auf Gälisch „Gipfel des Windes“. Heute erleben wir eher eine Zunahme des Schneegestöbers im Frühling als des Windes.

Je höher wir kommen, desto niedriger wird die Temperatur, und ein ständiger Strom von Nebel und Schnee fegt über die Landschaft. Bald werde ich nichts mehr sehen können, was über meinen ausgestreckten Arm hinausgeht. Unser Führer entscheidet nach Prüfung von Karte und Kompass, dass wir gehen sollen, und wir stellen uns in einer Reihe auf, wobei unsere leuchtenden Regenbogenmäntel der einzige Farbtupfer in einer ansonsten weißen Welt sind, in der es schwierig ist, den Unterschied zwischen Boden und Himmel zu erkennen.

In den Bergen geht es um mehr als die Eroberung des Gipfels

Obwohl der Whiteout bedeutet, dass wir nicht in der Lage sein werden, die Aussicht auf Loch Einich zu sehen, die sich normalerweise vom Gipfel aus bietet, ist das kalte, farblose Reich, das wir betreten haben, eine aufregende alternative Dimension, und die Schönheit der Highlands zeigt sich immer noch auf subtile Weise: die Spuren eines Rotfuchses im Schnee, der einsame, stakkatoartige Ruf eines Schneehuhns, Schneeammern, die gespenstisch im Nebel kauern.

Das erinnert mich an ein Thema, das sich durch einen Großteil von Shepherds lyrischem Werk zieht: dass es bei einem Aufenthalt in den Bergen um mehr geht als um die Eroberung des Gipfels, die in den meisten von Männern verfassten Berichten über das Bergsteigen im Vordergrund steht.

In The Living Mountain schreibt Shepherd: „Oft gibt sich der Berg am vollkommensten, wenn ich kein Ziel habe, wenn ich nirgendwo anders ankomme, sondern nur losgezogen bin, um mit dem Berg zu sein, so wie man einen Freund besucht, ohne eine andere Absicht zu haben, als mit ihm zu sein.“

Dem kann ich nur zustimmen: Es sind die stillen Momente unserer Reise, wenn ich mich allein am Rande eines smaragdgrünen Sees oder eines glasartigen Moors von der Farbe des Guinness wiederfinde, die mir in Erinnerung bleiben.

Wie man auf eigene Faust in den Cairngorms wandern kann

Die Zugfahrt von Edinburgh zum Cairngorms-Nationalpark dauert etwa drei Stunden und bietet eine atemberaubende Einführung in die Gegend. Wenn der Zug den Waverley-Bahnhof in der mittelalterlichen Stadt verlässt, verblasst das Stadtbild allmählich und wird durch einen Dunst aus weitläufigen Feldern und bukolischen, smaragdgrünen Hügeln ersetzt.

Schließlich kommt der Zug in Aviemore an. In dem kleinen Dorf, das als Basislager für den Park dient, können Besucher in Gästehäusern wie Ravenscraig einchecken, einem wunderschönen viktorianischen Anwesen, das zu einer Frühstückspension umgebaut wurde. Ravenscraig befindet sich im Park.

Wilderness Scotland, ein Unternehmen, das sich auf Ökotourismus spezialisiert hat, veranstaltet in den schottischen Highlands und anderswo in Schottland häufig Touren nur für Frauen. Im Jahr 2023 wird das Unternehmen insgesamt 14 Abfahrten nur für Frauen anbieten. Eine davon wird ein Wilderness Retreat in den Cairngorms und den Central Highlands sein, das Aktivitäten wie Trekking, Kaltwasserschwimmen, Yoga und das Erlernen von Überlebenstechniken wie Navigation umfasst.

Zahlreiche Wanderunternehmen bieten geführte Wanderungen in den Cairngorms an, die von einigen Stunden bis zu einem ganzen Tag dauern können. Wenn Sie über ausreichende Kenntnisse verfügen, können Sie viele der Munros des Parks auch ohne Führer besteigen.